□王家行

食用煎饼可以追溯到很久以前，相传孟姜女哭长城，所带食物即煎饼，虽是传说，足以说明食用煎饼历史之悠久。

清代蒲松龄《煎饼赋》：“溲含米豆，磨如胶饧，朳须两歧之势，鏊为鼎足之形，掬瓦盆之一勺，经火烙而滂淜，乃急手而左旋，如磨上之蚁行，黄白忽变，斯须而成，‘卒律葛答’。乘此热铛，一翻手而覆手，作十百于俄顷，圆于望月，大如铜钲，薄似剡溪之纸，色如黄鹤之翎，此煎饼之定制也。”此乃记载制作煎饼的流程和方法。在山东多地，煎饼至今仍是老百姓喜爱的美食。

时光拉回四十年，母亲摊制煎饼的身影在脑海刻下了深深的印记。摊制煎饼的前一天，母亲早早把红薯干用清水浸泡，天蒙蒙亮起身，满满两桶，肩挑到磨坊，将之打磨成糊状，运气不好碰上停电，那就要全家总动员，研细成浆，沥干水分装入大号面盆。

三角鏊炉下，点燃干草树叶，升起细细火苗，用油擦把整个炉面擦亮，迅速将面团从外向内进行转圈滚动直至整个炉面全部铺满面糊，随之渐熟，用木刮进行快速数次打磨，随着铁铲起边，一张平整细腻薄如纸张的煎饼，在热气蒸腾的浓郁气息中被甩了出来，煎饼摞成几尺高，那将是全家人五六天的主要食物。

在那个不富足的年代，每天的伙食安排没有更多的选择，饭桌之上，煎饼就是主食，主食就是那牵肠挂肚的煎饼。对待摊制煎饼，善良操劳的母亲从不懈怠、从不马虎，从备柴草到选粮食，从浸泡到制糊，从摊制到叠放，是技术活，也是力气活，每一张都得起身和弯腰好几次，每回摊制煎饼需要大半晌，每个星期至少要做一回，但母亲从不知疲倦、不辞辛劳。

从粗粮到细面，从粗面团用双手滚动而做，到细面浆用木器旋转而成，年尾接开春，母亲精心制作打理每一张可口的煎饼，即便腰弓背驼仍坚持做下去。

吃煎饼也伴随了我的童年和学生年代。高中住校所带干粮自然就是煎饼，每周日下午返校，学校平房宿舍墙根，自行车停得满满当当，后座上捆绑了色样不一的粗布包袱，那一包包煎饼在宿舍里摆成了一排，煞是壮观。开饭时间，打开包袱，灰的，黄的，米白的，不同的颜色示意着煎饼食材产地的不同，干旱地，水浇地，或是丘陵地。

班里同学来自不同的乡镇、不同的村落，一日三餐，吃着不尽相同口味的煎饼。有同学所带煎饼干爽，时不时会划破嘴角，那也便同血丝吞了下去。有的煎饼还显得潮湿，大家就一起搭把手在太阳下晾晒。有的同学自行车后座捆绑不结实，煎饼掉到路上大家又一同帮忙找回来……这煎饼，还真演绎了不少难忘的故事。

没有更多的攀比和无奈，高中三年，煎饼、开水、咸菜、卷葱、蘸酱，吃得津津有味，不亦乐乎。

煎饼之缘，挚友之交。粗粮煎饼吃久了，难免会有吃细粮煎饼的渴望。高中上铺张姓同学来自平原水浇地，带到学校的煎饼，那自然是细粮摊制，老远就能闻到煎饼里所散发的麦香，这往往是丘陵地带的人很难吃到的。

味蕾上的诱惑，让我心生羡慕，张姓同学主动递过来细粮煎饼，然后顺手拿走我的红薯干煎饼，说是交换，并称我的煎饼又筋道又爽口，时间一长我也就接受了这真诚的馈赠，心存感激和过意不去，总想找机会予以补偿，一毛的豆沫青菜糊，二毛的芹菜炒豆干，三毛的蒜苔炒肉丝，不时多打一份送给这位要好的同学，算是慰藉这份纯洁的感动和深厚的友谊。

如今同学们见面叙旧，仍会提及这个忆苦思甜的话题，彼此有着共同的感触，那个奋斗的年代，感恩于伟大的母亲，为我们摊制了有嚼劲的煎饼。煎饼也饱含母亲对孩子的期许与厚望。

时光如梭，天天吃煎饼的岁月成了记忆，自行车驮着煎饼求学的精神成了同学们求知上进的财富。毕业多年，一大批事业有成的同学脱颖而出，或入伍，或自营，或创业，初心变成了现实。尤其快慰的是，张姓同学也成为同龄中的佼佼者。

如今，我所在的城市中也有了煎饼的一席之地，人们亲切地称之为“煎饼果子”，可夹鸡蛋生菜，可夹培根火腿，可夹辣酱脆皮，味道多元，食用便捷，成为大家热捧的美味餐点，煎饼的自身价值也在不断变换演绎着。可我知道，那个年代，那些记忆，永远不会被忘却。